Entre el mar y el desierto. Alejandría y Siwa: Viaje al Egipto helenístico

Una ciudad es un mundo cuando amamos a uno de sus habitantes

Lawrence Durrell, Justine

Alejandro Magno fundó la más famosa de las ciudades que llevan su propio nombre un poco antes o acaso algo después -las fuentes literarias discrepan- de su viaje al oasis de Siwa, durante el invierno a caballo del año 332 y el 331 a. n. e. Paradójicamente, no vio ninguno de los edificios que harían célebre a esta urbe casi mítica: la institución consagrada al estudio de las ciencias denominada Museo, la Biblioteca o el Faro fueron obras de sus sucesores en el gobierno de Egipto, los Ptolomeos de la dinastía Lágida, cuyo último vástago, la postrera faraón de las Dos Tierras, Cleopatra VII, aquí se suicidaría tres décadas antes del cambio de Era, concluyendo con su deceso un trascendental capítulo de la historia antigua de toda la humanidad. Y es que la muy viva Alejandría también es hoy una ciudad de muertos y espíritus, desde el preciso momento en que se la diseñó en torno a la tumba de su fundador (y la cual, pese al notorio tamaño que tuvo que tener, aún sigue sin descubrirse).

Por ello mismo, comenzaremos nuestro periplo por una necrópolis, en concreto la sita extramuros en la zona oriental, Mustafá Kamel, el mal palpable legado heleno que ha llegado hasta nuestros días en forma de hipogeos. A continuación, volviendo a la superficie, con la Cornisa del paseo marítimo a nuestra vera, abrazando el antiguo Portus Magnus -la principal razón de ser de Alejandría-, alcanzaremos el espigón donde hoy se yergue la fortaleza de Qaitbay, situada, grosso modo, en el emplazamiento que antaño ocupaba una de las Siete Maravillas de la Antigüedad, el Faro.

Una vez presentada la configuración urbanística del lugar desde una de sus más señeras atalayas, viajaremos al principio de sus tiempos, dirigiéndonos a lo que resta de sus más remotos orígenes, el pequeño poblado de pescadores conocido como Rakotis (literalmente, «El lugar en [continua] construcción»), para volver a bajar al reino de los difuntos en sus catacumbas más laberínticas, Kom el Shogafa, el mejor ejemplo material del sincretismo de gentes, creencias y tradiciones funerarias que se dieron durante los primeros siglos de su pretérita existencia. Tras ello, en la misma barriada, no podremos dejar de concurrir a las ruinas del que fue su más famoso templo, el Serapeo, a cuyo gran conjunto pertenecían tanto el Museo como la segunda Biblioteca, ambos extintos, más no así la enorme y mal llamada Columna de Pompeyo.

Rodeado de calles y bloques de viviendas, pero a varios metros bajo el nivel actual que pisan los viandantes, se encuentra el gran yacimiento de Kom el Dikka, que alberga la mayor parte de vestigios de época romana, como el odeón, unas termas y algunas residencias de cierto empaque soladas con mosaicos. No muy lejos de allí, otrora, en el cruce de caminos entre las dos arterias principales, la Vía Canópica y la que conducía al Heptastadio desde el puerto fluvial, debió alzarse el verdadero centro neurálgico de la bulliciosa urbe, el Soma -es decir, el Cuerpo-, ¡el mausoleo de Alejandro!, a cuya romántica búsqueda también nos dedicaremos…o al menos daremos un paseo por los principales sitios donde la tradición historiográfica -y/o toda una pléyade de pintorescos buscadores de tesoros- han tratado de dar con éste: las mezquitas Attarine y de Nabi Daniel, así como el Sarcófago de Alabastro del Cementerio Latino…donde también yace el poeta Cavafis. Si, como ya sospechamos, el resultado de nuestra prospección resulta infructuoso, siempre podremos ahogar nuestras penas en el Monty Pub del Hotel Cecil, a cuya entrada aún podremos vernos reflejados en el espejo de Justine, la protagonista del magistral Cuarteto de Lawrence Durrell.

Por último, antes de abandonar Alejandría, emplearemos toda una mañana en dar cuenta de la que es, sin duda, la colección de arte clásico más grande e importante de todo el continente africano, la atesorada en el recién reinaugurado Museo Grecorromano.

Al día siguiente, avanzaremos hacia el oeste hasta la cresta donde descuella Taposiris Magna, lugar en que la peculiar arqueóloga que lo excava, Kathleen Martínez, se afana en buscar la tumba de Cleopatra VII, ni más ni menos… Mientras trata de conseguirlo, nos dejaremos caer por su necrópolis con el objeto de contemplar el particular sepulcro que allí se alzase adoptando la forma -pero de menor tamaño- del maravilloso y perdido faro.

Enfilando aún más hacia poniente, arribaremos a las costas de la antigua Paretonio -hoy, Marsa Matruh-, desde donde la comitiva macedonia se adentró trescientos kilómetros desierto adentro hasta el alcanzar el templo oracular de Amón en el oasis de Siwa. Durante nuestra estancia en éste, también acudiremos a los restantes enclaves arqueológicos que alberga este paraíso natural –Jabal al-Mawtah, Umm Ubaydah, Bilad el-Roum e incluso a aquella extraña estructura dórica cercana que Liana Souvaltzi pretendió identificar como la esquiva tumba de Alejandro. Y estando allí, ¿por qué no?, surcaremos el Gran Mar de Arena en 4×4 con el objeto de evocar uno de los pasajes más controvertidos a éste asociados, la desaparición del ejército persa de Cambises, narrada por Heródoto, en cuya búsqueda participó László E. Almásy, el explorador que inspiró la novela (y película) de El paciente inglés…cuando no estaba trabajando para Rommel.

De vuelta hacia el Mediterráneo, conmemoraremos la figura de algunos de los Aliados que contra él combatieron en la campaña del Norte de África de la Segunda Guerra Mundial en el camposanto de la Commonwealth de El-Alamein antes de regresar a Alejandría, de la cual, para concluir, volveremos simbólicamente al comienzo de nuestro propio viaje, descendiendo, de nuevo, a una necrópolis, Anfushi, justo al lado del mar -siempre el mar de los griegos, thálassa, thálassa!- antes de dar cuenta de la guinda del pastel que reservábamos para el postre, la Biblioteca moderna y su propio Museo de Antigüedades, donde se custodia una de las mejores obras del arte egipcio de todos los tiempos, la desconocida estatua femenina de basalto negro recuperada bajo las aguas que sumergieron a la vieja Canopo, hogar de todos los vicios. Y precisamente, hacia sus proximidades enfilaremos para poner el broche final, justo en la playa de Abukir, donde Nelson derrotó a la flota de Napoleón y, por ende, a la postre, se cobraría el trofeo de la piedra de la no muy distante Rosetta…pero eso ya es arena de otro desierto.

16 de noviembre 2025

• Vuelo (MS754 Madrid – Cairo 14:50 20:35) Madrid – El Cairo
• Alojamiento en el Hotel Sonesta Tower (Heliopolis)

17 de noviembre 2025

• Necrópolis de Mustafá Kamel
• Fortaleza de Qaitbay
• Alojamiento en el Hotel Sunrise Alex Avenue (Alejandría)

18 de noviembre 2025

• Catacumbas de Kom el Shogafa
• Serapeo
• Kom el Dikka
• Cementerio Latino
• Alojamiento en el Hotel Sunrise Alex Avenue (Alejandría)

19 de noviembre 2025

• Museo Grecorromano
• Mezquitas Attarine y de Nabi Daniel
• Hotel Cecil
• Alojamiento en el Hotel Sunrise Alex Avenue (Alejandría)

20 de noviembre 2025

• Taposiris Magna
• Alojamiento en el Hotel Safir (Marsa Matruh)

21 de noviembre 2025

• Templo oracular de Amón
• Umm Ubaydah
• Alojamiento en el Hotel Dehiba (Siwa)

22 de noviembre 2025

• Bilad el-Roum
• Jabal al-Mawta
• Gran Mar de Arena
• Alojamiento en el Hotel Dehiba (Siwa)

23 de noviembre 2025

• Cementerio de la Commonwealth en El-Alamein
• Alojamiento en el Hotel Sunrise Alex Avenue (Alejandría)

24 de noviembre 2025

• Necrópolis de Anfushi
• Museo de Antigüedades (Biblioteca moderna)
• Alojamiento en el Hotel Sonesta Tower (Heliopolis)

25 de noviembre 2025

• Vuelo El Cairo – Madrid