Panfilia y Pisidia: un viaje milenario de Çatalöyük al teatro de Aspendos

¿No quería ser arqueóloga y ejercer una profesión? La casa de la expedición americana se hallaba sobre una colina, desde allí se veían el río Afrin y la amplia llanura con los montículos oscuros de la excavación. Nuestra colina se llamaba Çatal Hüyük. Allí había trabajo a manos llenas: remover estratos de muchos siglos, árabes, bizantinos, helenos, asirios; y restos de muros, tumbas, barrios enteros, templos; vasijas y urnas, sellos y fusayolas, cuñas de cimentación, exvotos de animales, figurillas de dioses, esqueletos, fragmentos. Por las tardes volvíamos a casa en un Ford lleno de piezas. ¡Manos a la obra, no había tiempo que perder! Las lluvias inundaban las excavaciones, destruían la planta de las casas. Desesperación del arquitecto. Con la botella de whisky bien a mano, el director preparó un informe para Chicago. Los menús de nuestro cocinero egipcio eran abundantísimos. Mi amigo Bob y yo fuimos hasta a Alejandreta para comprar un árbol de Navidad. Todos los días a las seis dejábamos el trabajo y nos sentábamos al lado de la gran chimenea a tomar raki…

Annemarie Schwarzenbach, El valle feliz

Despertarse en España y, a la noche, aterrizar en Konya, la ciudad sagrada de los derviches, para horas después traspasar el acceso de Çatalhöyük trastocará, sin duda, nuestra mente. Conforme nos acerquemos al tell, descollando en la lontananza sobre los labrantíos, desandamos en cronología hasta el origen del sedentarismo, el fin de la vida sana…y feliz. Hasta hace poco, antes de que a todo el mundo sólo le interesaran los tepes del sudeste, aquella colina chata era lo más en arqueología, La Meca de la teorización, el Canon neolítico de Gordon Childe. Afortunadamente, amamos nuestra propia disciplina: los descubrimientos de James Mellaart que cambiaron la idea de la prehistoria, sofisticándola, la sensibilidad opiácea de Schwarzenbach, la revisión postprocesual de Ian Hodder…hasta ahora. Designado Patrimonio de la Humanidad en 2012, estrenó el pasado año un centro de interpretación de vanguardia donde se intenta explicar a los ínfimos seres que lo visitan -como el buen erial que es- por qué dejamos de perseguir animales para enraizarnos y echar tripa.

Cambio de tercio, radical además. A la mañana siguiente, nos subimos al DeLorean para ir desde el VIII Milenio al II antes de nuestra era, asistiendo a una evolución en la sacralidad local, de los grandes uros reverenciados en las casas de adobe pasaremos a los espíritus petrificados que aún custodian la pródiga surgencia de Eflatun Pinar, el pintoresco santuario hitita de finales de la Edad de Bronce. Concluir la jornada en los campos de lavanda que circundan Antioquía de Pisidia supone otro viaje más al futuro, viniendo de donde venimos, se diría que a justo antes de ayer, salvo por saber que allí también se halló expuesta una copia del testamento de Augusto, las famosas Res Gestae, del cual nos separan 2000 años.

Con Burdur como segundo campamento base, al poco de dar cuenta de su Museo Arqueológico, descenderemos en el espacio para volver a ascender hasta Sagalaso, evocando el asalto (cuesta arriba) de Alejandro Magno para conquistar la montaña donde se enclava, groseramente jalonada de un ramillete de monumentos que ejemplifican, a la perfección, aquello de que “en Oriente se vareaba la plata”, sirviendo como botón de muestra la conocida fuente monumental romana vuelta a poner en funcionamiento para aplacar la calorina de quienes se atreven a alcanzarla. Kibyra, la siguiente gran ciudad a recorrer -en esta ocasión, cuesta abajo-, no le va a la zaga en cuanto a muestrario patrimonial, mas cabe destacar de la misma el unicum (?) del solado de su odeón, decorado con la petrificante mirada de Medusa compuesta a partir de un puzle de mármoles de psicodélicos colores; tras su perturbadora contemplación, ante el segundo estadio mejor conservado de Asia Menor, quizá, ni parpadeemos…

Asentando nuestros reales finalmente en la ciudad que fundara el rey Átalo de Pérgamo –Antalya-, partiremos los siguientes amaneceres para dar cuenta de algunos yacimientos próximos: la muy desconocida Perge -una de las urbes romanas mejor conservadas de todo el imperio-, requerirá, al menos, media jornada y, aún así, no nos ahitaremos hasta visitar las salas donde se exhiben, por cientos (!), las esculturas que deparó su próspera excavación. Mas si aquella es sorprendente por imprevista, Termeso, el Nido del Águila pisidio, cuya cumbre requiere, al menos, media hora de enérgica subida (¡siendo muy optimistas!), nos sugestionará más que ningún otro lugar del viaje, asemejando estar aún por descubrir, comido por la naturaleza, asolado por los terremotos, en suma, virgen.

Concluir nuestro periplo ante los marmóreos templos de Side, proyectados hacia las turquesas, límpidas y muy deseadas aguas del Mediterráneo estival, proveerá del necesario surrealismo al colofón, ¿de verdad venimos del terroso neolítico?, ¿acaso no dejó Augusto constancia en su mentado testamento de haber recibido un legado de barro y, como si de un demiurgo se tratase, transmutarlo en piedra? Él mismo murió preguntándose si su papel en la tragicomedia de vida había sido correcto… ¿y por qué no reflexionar en torno a ello, y sobre dónde venimos -como especie, o nosotros en nuestro propio errar por las construcciones milenarias de Turquía-, precisamente, en las gradas del que puede ser el teatro mejor conservado de toda la antigüedad?: Aspendo.

Pasen y vean: el espectáculo va a comenzar.